Vous voulez sortir des sentiers battus, vous entourer d'originalité et de qualité?

La chaux est une réponse idéale. Une décoration à la chaux, si elle est authentique avec des produits naturels et vrais s'adapte à tous les intérieurs: modernes ou anciens, c'est une question de couleur pour s'adapter à votre style et votre personnalité. Vous ne trouverez pas la même chose chez le voisin, vous aurez quelque chose d'unique. Quelque soit le support, on peut utiliser la chaux, question de préparation adéquate, et ce, malgré les idées fausses véhiculées ici ou là sur internet par quelques amateurs éclairés.
Brique, pierre, placo, bois, anciennes peintures et même faïences, métal ou PVC peuvent être revêtus.

Un exemple concret (et vécu): une salle de bains avec des faïences un peu démodées, des joints blancs qui ne le sont plus (cauchemar de la ménagère), ou on veut remplacer une baignoire par une douche etc. Bref, problème: il faut décarreler. Si vous ne l'avez jamais fait, vous adorerez. Poussière, ragréage du platre et autres joies, et si c'est du placo, je n'en parle même pas. La solution: stuc ou tadelakt sur la vieille faïence, y compris la douche. Plus de problème d'entretien et facilité de rénovation si par ex. vous voulez changer de couleur un jour.

La chaux est un matériau millénaire dont nos ancêtres depuis l'Egypte ancienne ont su tirer parti. Le retour de valeurs léguées par les anciens, qui n'étaient pas si bêtes, nous ramènent vers des produits écologiques, antibactériens, anti moisissures, régulateurs d'humidité, sans émissions nocives rémanantes etc...
Les industriels ont bien compris le message et, surfant sur la vague proposent des produits "prêts à l'emploi" qui n'ont pas grand chose de commun avec des produits authentiques.On se fait berner, pardon bercer par les termes accrocheurs type "à la façon de...", "comme du...", "à l'ancienne" et autres. Marketing et chimie ça fait bon ménage.

Le prix ? Certes, il y a un coût si vous faites faire. Si faire appliquer un badigeon reste comparable au prix d'une peinture classique, l'application de stuc ou tadelakt, compte tenu du temps total de M.O. nécessaire (environ 2 h/m2) peut être un frein.

Alors pourquoi ne pas faire vous-même? Je vous propose des techniques de pose, voire un cours d'initiation à la pose. Vous pouvez également lire sur la page d'accueil quelques réponses à des questions fréquentes sur l'usage des enduits. Vous pouvez aussi consulter les pages spéciales "Badigeon vérité et idées fausses" ou "Stuc ou Tadelakt: que choisir?"

Je fabrique moi-même mes enduits en me fournissant avec les matières premières. C'est une fabrication artisanale, je sais ce que j'utilise. Ce sont des recettes inspirées du 16e siècle quand François 1er a introduit le stuc en France.

Petite info technique succincte
La chaux aérienne est un liant issu de la calcination du calcaire (carbonate de calcium) à plus de 1000°. Au cours de cette calcination, elle perd son gaz carbonique pour devenir oxyde de calcium. La chaux aérienne ne prend qu'au contact de l'air. On peut donc conserver un enduit dans son seau indéfiniment si une pellicule d'eau reste en surface. Pendant la phase de durcissement de l'enduit, l'eau s'évapore et la chaux réabsorbe le gaz carbonique qu'elle a expulsé en calcinant. C'est ce qu'on appelle la carbonatation qui dure au moins 3 semaines. La chaux redevient le calcaire qu'elle était et l'enduit prend son aspect définitif.
Il est capital d'humidifier un support s'il est poreux, car dès que la chaux est étalée, l'évaporation de l'eau doit se faire vers l'extérieur et non être absorbée par le support comme ferait un buvard. Le résultat serait le "farinage" de la chaux qui tombe en poussière au contact de la main comme fait un platre mort.
La chaux aérienne n'est pas le ciment, elle nécessite un support poreux (brique, platre...). Si le support est étanche (fermé) comme un placo, une ancienne peinture, du ciment,  il faut le rendre compatible en y appliquant une couche de fixateur comme par exemple le liant acrylique.

La chaux aérienne et les additifs
Les additifs ont toujours été utilisés pour différentes raisons: retarder la prise, stabiliser les pigments, aider l'accroche et le durcissement ou autres finalités. On a utilisé dans le passé des adjuvants naturels pour des raisons économiques et parce qu'on les avait sous la main: colles d'origine animale, sang, sel d'alun, caseïne etc. Ce sont des produits dont le dosage est parfois hasardeux, en trop ou pas assez.
Un des plus populaires est la caseïne, protéïne du lait, composante du fromage blanc. Excellent liant, assez délicat à manipuler.
Pour la petite histoire, caséïne + chaux = colle blanche, utilisée par les bâtisseurs de cathédrales et pour entoiler les premiers avions. Caséïne + formol = la bonne vieille bakélite, ancêtre des matières plastiques. Et encore: utisation comme peinture, dure, étanche, inattaquable par les insectes ou pour fabriquer de beaux gessos associée au blanc de Meudon. Allez, je m'arrête là!
Certains produits modernes sont nécessaires dans des proportions raisonnables, juste ce qu'il faut, pas plus: un liant acrylique, par exemple, à 2 ou 3 % du total de l'enduit ne dénature pas le produit final qui conserve toutes ses propriétés. A ne pas confondre avec les produits industriel qui eux sont bien "chargés".

Précautions générales à prendre pour appliquer les peintures et enduits à la chaux

• pour manipuler la chaux aérienne en poudre (CL90) ou un mélange à base de, portez un masque. Elle est très légère et volatile tant qu'elle n'est pas mouillée.

• le port de gants est conseillé, comme pour le platre ou le ciment

• les supports poreux doivent être humidifiés, mais non ruisselants avant toute application de peinture ou enduit. Une couche précédente sèche doit aussi être réhumidifiée. Action nécessaire, sous peine de dessèchement trop rapide et de risque de farinage. Egalement, respectez la une fourchette de température comprise entre +5° et +30°, évitez le plein soleil, les courants d'air, les pièces deshydratées par le chauffage en hiver, bref, tout ce qui peut provoquer un séchage trop rapide.

• Le cycle de carbonatation de la chaux aérienne est au minimum de 3 semaines pour obtenir son imperméabilité. Evitez les projections ou les ruissellements sur peinture ou enduit pendant ce délai.

• Pour l'entretien, oubliez les produits ménagers qui "travaillent à votre place". Eau et savon noir exclusivement: action double de nettoyage et protection de l'imperméabilité, outre l'intérêt économique et écologique.

Badigeon structuré: Quantité nécessaire environ 500g/m2
Sur support fermé (étanche), appliquer à la brosse le liant acrylique mélangé à l'eau. C'est la "passerelle" incontournable entre le fond et la chaux.
Convient bien à un support qui n'est pas lisse: l'aspect final étant mat, ça donne un aspect rustique. Mais attention, le badigeon à la brosse ne rebouche pas les trous qu'on peut avoir par ex. sur un béton banché. Dans ce dernier cas, il faut travailler un peu épais au couteau.
Application à la brosse à badigeon en 2 couches, sans tirer. On étale, ce n'est pas une peinture, ça ne coule pas.
La 2e couche est posée soit "à fresco", c.àd. quand la 1ère est juste sèche au toucher, soit "à secco", le lendemain par ex., mais il faut réhumidifier au pulvérisateur ou à la brosse.
Toujours finir dans la foulée une surface commencée sous peine de voir la reprise.

Stuc: Quantité nécessaire environ 500g/m2 sur surface plane et lisse
La composition est identique au badigeon, c'est le mode d'application et de finition qui diffèrent pour l'aspect final.
Sur support fermé (étanche), appliquer à la brosse le liant acrylique fourni mélangé à l'eau.
1ère couche: étaler à la brosse à badigeon, généreusement, sans tirer et sans lisser, sur support lisse.
2e couche (finition): application à la lisseuse ou au couteau américain à la façon d'un enduit de lissage (poser-racler).
Mêmes conseils que pour le badigeon pour les temps entre couches 1 et 2.
Toujours finir dans la foulée une surface commencée sous peine de voir la reprise.
Quand la 2e couche ne marque plus sous le doigt au toucher, lisser soigneusement à la lisseuse ou au couteau, voire ce que j'aime bien faire, au galet comme le tadelakt. C'est le moment de corriger les petites erreurs que vous relevez en rajoutant un peu de matière ici ou là. On doit déjà sentir la douceur du stuc sous les doigts et se révéler sa brillance. Si votre lissage est bien fait, le ferrage ne sera qu'une simple formalité.
Le lendemain, ferrage à la lisseuse (ou au galet) et au savon noir dilué pour durcir le stuc et lui donner son aspect marbré. C'est cette étape qui le rend étanche à l'eau de ruissellement. Moment délicat... Un petit coup de ponçage léger au papier de verre 220 ou 240 peut corriger quelques défauts avant le ferrage.

Tadelakt: Quantité nécessaire environ 5 kg/m2 sur une surface plane et en bon état
Quantité nécessaire environ 5 kg/m2 sur une surface plane et en bon état Sur support fermé (étanche), appliquer à la brosse un mélange liant acrylique / sable fin. Laisser durcir 48 h.
Etaler à la truelle ou la brosse pouce l'enduit, entre 2 et 3 mm maxi d'épaisseur, sans trop chercher à le lisser en même temps. Vous pouvez, si vous voulez, l'égaliser doucement avec un spalter tant qu'il est mou.
Quand le doigt ne s'enfonce plus au toucher, talocher avec une taloche en mousse bleue ou une éponge dure type "spontex" pour aplanir  et serrer l'enduit. Si vous avez fait des creux, remplissez les. Un enduit un peu trop sec peut être réhumidifié si nécessaire avec l'éponge ou un pulvérisateur. Ne cherchez pas à lisser l'enduit comme une plaque de verre. C'est quasiment impossible, et le fait d'avoir quelques ondulations ne nuit pas à son esthétique. Evitez cependant les creux.
Quand le doigt en appuyant sur l'enduit ne laisse plus de trace, lisser doucement à la lisseuse ou au galet. . Il m'arrive de panacher les 2 techniques: lisseuse d'abord, galet pour finir. En tout cas il faut de la délicatesse, doucement ici, fermement ailleurs, on voit la matière se transformer, devenir lisse et brillante.
Le lendemain, si l'enduit a bien durci, serrage définitif au galet (ou lisseuse) et savon noir dilué. Opération qui nécessite minutie et patience pour ne rien laisser de côté...

Vous avez entendu parler des décors anciens à la chaux ou au platre, de leur beauté inimitable et de leurs vertus reconnues? Vous avez choisi un certain art de vivre, une qualité environnementale? Vous avez un goût pour la vraie qualité et l'esthétique au naturel? Alors on peut s'entendre...
Oui mais que choisir: badigeon, stuc, tadelakt, platre rustique, fausses pierres ou autre chose encore? Et vous vous dites c'est délicat, je ne vais peut-être pas savoir faire. En lisant les techniques de pose, vous vous dites "ouh là là! ça me parait bien compliqué tout çà!". Après tout, tout le monde n'est pas bricoleur de naissance.
Vous pouvez apprendre, à domicile, en situation réelle "à mettre le pied à l'étrier" sur une partie de votre chantier.
Je réponds à une demande réelle et fréquente en organisant des sessions de "coaching" ou de formation pour vous aider à réaliser vos projets.
Ceci se passe chez vous, je me rends disponible pendant une journée (ou plus) pour vous donner le savoir-faire nécessaire en faisant une application réelle en duo (et après vous saurez refaire toute votre maison, mais il faudra d'abord transpirer avec moi!). On peut déjà réaliser ensemble une dizaine de m2. Si vous apprenez dans de bonnes conditions, ça vous coûtera moins cher qu'un loupé toujours possible.
Mais attention, si je vous transmets ma passion, vous pourriez devenir accro, je peux vous affirmer que ça ne vous lâche plus. C'est le voisin qui serait content en vous voyant arriver!

Tarification horaire avec un minimum de 4 heures: 40 € HT (Tva applicable 5.5% ou 19.6% )
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